Будівництво будинку із газоблоку. Будинок із газоблоків своїми руками. Проекти та розрахунок кошторису

01.12.2015 0 Коментарі

Світовий технічний прогрес дає багато цікавих будівельних матеріалів. Серед них – газобетон. Це вид ніздрюватого бетону з маленькими порами, які не повідомляються один з одним. Для його виготовлення потрібен цемент, кварцовий пісок та спеціальні газоутворювачі. Часто використовують домішки – гіпс, золу, металургійний шлак, вапно. Цей камінь легко обробляти – свердлити, пиляти, стругати, забивати скоби чи цвяхи. З роками він твердіє, стає міцнішим. Він нешкідливий для здоров'я та не горить. Всі ці властивості зробили його затребуваною сировиною для побудови приватних будинків.

Вконтакте

Однокласники

Технологія будівництва будинку з газобетонних блоків проста для людини, яка має уявлення про будівництво споруд. Створення будь-якої будівлі (коли вже є всі дозволи) починається з копання котловану для фундаменту. Фундамент - основа будь-якої будівлі, він задасть експлуатаційні якості будови на десятиліття. Ігнорувати його важливість і намагатися заощадити на етапі його зведення — це диверсія до самого себе. Навіть той факт, що газобетон легший за багато будматеріалів, не дає приводу розслабитися.

Який фундамент найкращий для будинку з газобетону?

Чинники, що впливають на вибір фундаменту:

• геологія ділянки,
• вага будівлі з меблями та всім вмістом,
• Форма рельєфу місцевості.

Найкращий спосіб - звернутися за розрахунками до досвідчених фахівців. Вони визначать усі параметри майбутнього фундаменту та його тип. Газобетон - матеріал тендітний, найменше просідання фундаменту спричинить появу тріщин. Загальна вимога до фундаменту він має бути із залізобетону!Стандартні конструкції для газобетонних будинків:

Найдоступніший і найпоширеніший вид - стрічковий дрібнозаглиблений фундамент. Він підходить для нормальних геологічних чинників, його реально зробити самому. Головне правило при виборі фундаменту він повинен бути міцним і зберігати жорсткість всієї конструкції. Технологія заливання фундаменту під будинок із газобетону не відрізняється від звичайної.

Точну глибину можна визначити лише після геологічної розвідки. Але зазвичай це 1,5 – 2 метри. Ширина має бути більше 20 див ширини стіни. Тут працює принцип — кашу олією не зіпсуєш. Багато залежить від виду облицювання, яке Ви вирішили використати. Конфігурація стрічки фундаменту має відповідати контуру майбутнього будинку та його стінових перегородок. Товщина під перегородки може бути меншою.

Етапи зведення фундаменту:

1. Розмітка фундаменту. Встановлюємо обноски і виносимо на них осі будинку, для цього наймаємо геодезиста або робимо це своїми руками. А як зробити розмітку фундамент під будинок самостійно читайте.
2. Копка. Викопуємо траншею необхідної глибини, яка вказана у проекті.
3. Подушка. Це прошарок з піску завтовшки 20 сантиметрів, кладеться прямо на дно котловану. Вона надає конструкції особливої ​​надійності, її поливають водою і трамбують.
4. Укладання плівки. Вона зберігає вологу від заливання розчину.
5. Армуючий каркас. Можна використовувати сітку із сталі певного типу. Ідеальний варіант - арматура, скріплена дротом. Зварювання погіршує властивості металу, від нього краще утриматися. Армування має кілька вимог: метал не повинен виходити із фундаменту; кути та перетину - найвідповідальніші точки, які вимагають використання цілісних, зігнутих прутів; що більше і важче будинок, то більше вписувалося частота використовуваних елементів.
6. Опалубка та заливання розчину. На цьому етапі важливо не забути про можливі в проекті отвори під водопровід або каналізацію. Встановіть там трубу (можна стару). Інакше — доведеться потім витовкувати отвір. Як опалубку можна використовувати дошки, залізні листи або спеціальні форми. Опалубка – це оснащення багаторазового використання. При заливанні важливо контролювати склад розчину. Ідеальна пропорція 1:3:5. Цементу має бути втричі менше піску і в п'ять разів менше щебеню. Утрамбування за допомогою вібратора покращить властивості конструкції.

Після заливання фундамент повинен устоятись, схопитися та зміцніти. На це може піти цілий місяць. У спеку достатньо тижня. Фундамент вимагає весь цей час догляду у вигляді зволоження та захисту від ультрафіолету (можна використовувати плівку). У холодну пору року на схоплювання фундаменту піде набагато більше часу. Подальші будівельні роботи краще відкласти до весни. В ідеалі — зробити вимощення, яке відводитиме вологу та опади від фундаменту.

Технологія кладки стін з газобетонних блоків не є складним завданням. Особливого значення треба приділити нижньому ряду, адже він задасть «рівність» решти всіх рядів. Між цоколем та нижнім рядом рекомендується укласти гідроізоляцію. Це може бути бітумний матеріал у рулонах або спеціальні суміші. Якщо верхня площина фундаменту крива, потрібно усунути цей дефект виготовленням шару піщано-цементного розчину, що зрівнює.

Ідеальна геометрія блоків дозволяє застосовувати укладання на клей. Це дешевше, ніж розчин. Але потребує більш точного укладання самих блоків. Коригувати розташування блоку шаром цементу не вдасться. Якщо після укладання останнього блоку в ряду залишиться місце, необхідно зробити допоміжний блок. Його торці при монтажі слід з обох боків намазати клеєм. Монтаж кожного блоку контролювати схилом і рівнем. Коригувати положення блоків можна киянкою. При укладанні кожного нового рівня слід вирівняти теркою поверхню нижнього ряду. Між блоками повинно бути зазорів, вони мають бути одному рівні. Пил слід змітати чи здувати. Переваги використання клею:

• економія сил та матеріалів,
• покращення теплопровідності,
• ідеальна геометрія,
• міцність на стиск та на вигин.

Вертикальна рейка допоможе визначити кут, а шнур – паралельність рядів. Не слід забувати і про принцип зв'язки при укладанні кожного нового рівня. Центр блоку має бути на рівні стику блоків ряду під ним. Слідкуйте за кресленням: можливо, у стіні доведеться залишити проріз під труби або вентиляцію.

Армування стін

Армування стін із газобетону не збільшує несучих якостей. Але воно знижує можливість появи тріщин. Питання армування має розглядатися у кожному окремому випадку. Армування бажано робити для початкового ряду кладки та кожного четвертого. Важливо застосовувати армування на опорних точках перемичок під віконними прорізами. Кожен ряд перекриття та ряд під кроквяною балкою також слід посилювати. Для прокладання арматурних лозин, у порожнині кладки потрібно вирізати штроби. Допоможе штроборіз.

Спочатку видаляють пил, потім заповнюють штроби клеєм чи цементним розчином. Це посилить конструкцію та врятує арматуру від руйнування. Найкращий варіант - прути з радіусом 4 мм. Для тоненьких швів можна використовувати спеціальні арматурні каркаси. Вони мають вигляд паралельних смуг, виготовлених з оцинкованої сталі. Смуги мають розмір у перерізі 1,45 мм і з'єднані дротиком у формі змійки.

Армування перегородок з газобетону виконують, коли конструкція перегородки вища за 3 метри, особливо в сейсмічних районах. Особливе місце приділяється армуванню у місцях перегородок над дверними отворами. У прорізі спочатку укладають дошку, потім цементний розчин та армовану сітку. Арматура повинна перевищувати величину отвору на 30 див.

З'єднання стіни та перегородки здійснюється за допомогою анкерних пластин, дюбелів та саморізів. Після закінчення кладки перегородки та вертикальні шви заповнюють монтажною піною, затирають розчином. Ідеально викладену перегородку з газобетонних блоків можна відразу шпаклювати, пропускаючи штукатурку. Це знову підтверджує перевагу блоків.

Перекриття стін

Перекриття стін з газобетону принципово немає відмінностей від інших конструкцій. У будинках з газобетону використовують 4 типи перекриттів:

1. Збірно-монолітні.
2. Залізобетонні плити. Їх монтують у крайніх випадках, якщо довжина прольоту понад 6 м. Велика маса цих плит обмежує їх використання у подібному будівництві.
3. Газобетонні плити. Вони бувають довжиною від 1,75 до 6 м. Їх вага набагато менша за звичайні плити. Але звукоізоляція та теплопровідність краще! А невелика товщина не знижує міцності. Але для укладання буде потрібно кран.
4. Балочне.

Краї плит повинні заходити на основні стінки, що несуть, на відстань більше 12 см. Але вони не повинні лежати і тиснути на внутрішні перегородки. Їх свідомо будують трохи нижче. Стяжку перекриттів здійснюють за допомогою хомутів. Технологічний зазор закладають арматурою та закладають цементним розчином. Дуже часто, при будівництві невеликого приватного будинку, перекриття роблять із дерева, застосовуючи брус та дошки.

Утеплення стін

Для мешканців у широтах із теплими зимами – утеплення будинку з газобетону безглуздо. На доцільність цієї роботи впливає товщина та виконання швів між блоками, параметри самих блоків. Якщо вони укладені на сильний шар цементного розчину - утеплення обов'язково. Якщо шви між блоками мінімальні, утеплення можна не робити. Якщо блок виконаний з дуже щільного матеріалу, або товщина стіни менше 30 см – обов'язково утеплення!

Багато фахівців не радять взагалі утеплювати цей матеріал. Він належить до розряду «дихаючих». А утеплення сприятиме зворотному ефекту. Паропроникність утеплювача повинна бути вищою, ніж у газобетону. Інакше доведеться монтувати спеціальну вентиляцію. Часто утеплення надає красивішого вигляду споруді. Як матеріал використовують пінопласт і мінеральну вату. Товщини 5 сантиметрів буде достатньо.

Роблячи утеплення стін з газобетону важливо дотриматися принципу: паропроникність матеріалів повинна бути від меншого рівня в кімнаті до більшого рівня на вулиці. Оптимальний варіант – утеплення зовні. Коли будинок утеплюється зсередини - відбувається зміщення точки роси, в приміщенні почне збиратися волога, з'являтися пліснява і грибок.

Рішення будувати будинок із пінобетону — вітається. Маса переваг цього матеріалу зроблять Ваше житло комфортним та добротним. Намагайтеся отримати масу корисної інформації, яка полегшить процес будівництва, зробить її менш витратною. Все перевіряйте та прораховуйте, аналізуйте та думайте. Якщо роботу здійснюють наймані працівники, намагайтеся вникати у процес, фіксуйте відступи від плану, не соромтеся ставити запитання: «А чому так?»

Будівництво будинку із газобетонних блоків: відео.

Дивіться покрокову відео інструкцію з будівництва будинків з газобетону:

Вконтакте

Відмінною особливістю будинків збудованих з газобетонних блоків є мала вага, що дозволяє трохи заощадити на фундаменті, і хороші теплоізоляційні характеристики, завдяки яким при достатній товщині стін можна обійтися без додаткового утеплення. Але, як і у всіх інших матеріалів стін, газоблокова кладка має свої нюанси.

Якщо ви вирішили будувати будинок з газобетону рекомендуємо ознайомитися з нюансами та тонкощами влаштування фундаменту, зведення стін, перекриттів, облицювання та оздоблення будинку з газоблоку.

Фундаменти. Чому навесні стіни тріщать?

Мала вага будинку з газоблоків може допомогти заощадити на ширині фундаментів, але й годі! Заглиблення фундаменту, його армування має бути виконане за всіма правилами.

Найбільш поширена проблема, пов'язана з фундаментами, поява тріщин у стінах після першої зими. Часто можна зустріти помилкову думку, що тріщини з'являються через малу вагу блоків, внаслідок чого будинок як би «спливає». Ще помилковою є рекомендація обов'язково заливати під такі будинки фундаментну плиту. В умовах морозного пучення сили пучення будуть тим більшими, чим більша площа контакту ґрунту із підземною частиною будівлі. При значному піднятті рівня ґрунтових вод архімедова сила буде пропорційна обсягу зануреної в ґрунт частини будівлі. В обох випадках плитний фундамент нічим не допоможе.

Головним нюансом будівництва фундаменту під будівництво будинку з газоблоку є його утеплення. Правильно армований, досить заглиблений фундамент – це ще не гарантія відсутності тріщин у стінах після першої зими. Особливо за наявності підвалу.

Розглянемо реальний випадок на конкретному прикладі.

Тріщини в кутку будівлі невисокі від підлоги.

Тріщини у кутку будівлі рівня стелі першого поверху.

Тріщина у розі будівлі — середина поверху.

Стіни зведені із якісного газоблоку. Фундамент стрічковий, армований. Є підвал. До настання холодів будинок був накритий покрівлею, вікна та двері встановлені.

Чинники, що впливають на появу тріщин

Причинами появи тріщин стали:

1. Будівництво виконане на морозопучинистих ґрунтах. Незважаючи на достатню глибину закладення фундаментів (нижче за глибину промерзання) через відсутність опалення через підвальний простір відбулося промерзання будинку «наскрізь». Зовнішній контур, очевидно, промерзав з іншою швидкістю, ніж внутрішній простір. Внаслідок чого нерівномірне пучення створило небезпечну внутрішню напругу в стінах.
2. У газоблочній кладці не було передбачено армування.
3. Монолітний пояс під перекриття залізобетонними плитами не опоясує будівлю по периметру. Монолітний залізобетон залитий лише у місцях спирання плит, через що не виконує функцію пояса.

Як видно з вищенаведеного списку факторів, не бажано залишати нещодавно побудований будинок на зиму без утеплення або опалення. Гранична глибина промерзання ґрунтів обумовлена ​​наявністю розплавленої магми у центрі Земної кулі. Верхній (промерзаючий) шар ґрунту є свого роду сорочкою, глибше за яку холод не може проникнути через наявність тепла в центрі планети. Вибір грунту під підвал відкриває шлях промерзанню на ще більшу глибину.

Метод вирішення цієї проблеми очевидний – при не введенні в експлуатацію будівлі до настання холодів фундамент (особливо підвальну його частину) необхідно ретельно утеплити. Це критично важливо для пучинистих ґрунтів. Утеплення можна виконати засипкою керамзитовим гравієм або доменним шлаком, розстелити мінераловатні мати або солому і т.д. Вкрай не бажано виконувати зворотне засипання пазух котловану (траншею) звичайним ґрунтом. Перевагу варто віддати не тільки не пучинистим матеріалам, а й теплішим.

Ідеально підійде перлітовий пісок. За відсутності можливості його закупити можна обмежитися звичайним. У цьому випадку буде повністю виключено негативний пучинистий вплив на підземну частину цокольних стін.

Поява тріщин не взимку, у «розпал» морозів, а саме навесні, пов'язана з досить високою стабільністю ґрунту в мерзлому стані. Під час відтавання відбувається зворотне ущільнення ґрунту, що формує усадку. Результат цих процесів наведено на вище розташованих фотографіях.

Нюанси зведення стін із газоблоків: марка та товщина блоків

Для зведення несучих стін із газобетонних блоків застосовують блоки марки D500 та вище. Чисельний індекс означає об'ємну вагу кг/м3. Для внутрішніх стін і перегородок, що не несуть, допустимо застосування марки D400. Нижча марка D300, як правило, застосовується як утеплення стін з більш міцного матеріалу.

При поверховості три та вище застосовують блоки з маркою не нижче D600.

Товщина стінок визначається теплотехнічним розрахунком. Термічний опір стіни визначається сумою коефіцієнтів опору теплопередачі внутрішньої та зовнішньої поверхнями стін, а також кожного шару стіни безпосередньо.

Розглянемо теплотехнічний розрахунок опору теплопередачі стіни з блоків D500 товщиною 375мм, мінераловатною утепленою плитою 50мм.

Термічний опір шару стіни теплопередачі визначається розподілом товщини шару коефіцієнт теплопровідності (див. таблицю).

Дуже часто в рекламних буклетах можна зустріти значення коефіцієнта теплопровідності для марки D500, що дорівнює 0,1. Це лише маркетинговий хід. Це значення або навмисно округлено в меншу сторону, або просто надано для абсолютно сухого стану блоку. У реальних експлуатаційних умовах теплоізоляційні властивості гірші – їх значення наведено у графі розрахункових коефіцієнтів. Літерами «А» та «Б» позначається зона вологості, що відповідає місцю будівництва. Для узбереж великих водойм приймається зона «Б», для інших місць, як правило, зона «А». Чим вище водонасичення матеріалу, тим гірші його теплоізоляційні властивості.

Характеристики інших матеріалів наведені нижче.

Сума коефіцієнтів опору теплопередачі поверхнями стін (зовнішньої та внутрішньої) дорівнює 0,158 Вт/мС.

Визначаємо теплоопір для кладки із блоків D500 товщиною 375мм (0,375м) у зоні вологості «Б»:

0,375/0,16 = 2,344 Вт/мС

Утеплення мінераловатною плитою 50мм (0,05м) дасть наступні показники:

0,05/0,09 = 0,556 Вт/мС

Загальний опір стіни теплопередачі складе:

R = 0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт * С

Чи достатньо такого результату? Це залежить від кліматичної зони будівництва. Визначення необхідного значення R виконується згідно з табл. 4 БНіП 23-02-2003. Розрахунок відносно громіздкий, простіше через будь-яку пошукову систему дізнатися потрібне значення R для Вашого регіону. Чим вище значення цього показника, тим тепліший будинок.

Армування стін із газобетонних блоків відноситься до обов'язкового заходу, спрямованого на зниження ймовірності появи тріщин у стінах. Провідні виробники газобетонних блоків (наприклад Aeroc) протягом багаторічного досвіду виробили загальні рекомендації щодо армування стін.

У випадку армуванню підлягають перший ряд, підвіконний і надоконний ряди, ряд у рівні мауерлата і середина фронтонів. Також рекомендується армувати на 1м область спирання перемичок.

Економія на армуванні стін може закінчитися плачевно.

Армування виконується двома стрижнями арматури діаметром 8-10мм класу А-III (А400) або оцинкованою перфосмугою Aeroc перетином не менше 1х15мм. У першому випадку знадобиться влаштування штраб для укладання арматури.

Штраби виконуються ручними штраберами або електроінструментом (болгаркою, штраборізом, лобзиком, шабельною пилкою або навіть фрезером).

При армуванні перфосмугою пристрій штраб не потрібний.

Заповнення штраб з арматурними стрижнями і швів кладок з перфосмугою виконується тим же клеєм, який застосовується для будівництва стін.

Як зробити перекриття. Чи потрібний армопояс?

Для будинків зі стінами з газобетонних блоків допускається застосування всіх видів перекриттів: дерев'яне, полегшене (наприклад Teriva), збірне (з круглопустотних плит), монолітне.

У разі влаштування монолітного перекриття допускається не робити монолітний пояс. Останній є обов'язковим для спирання збірних плит перекриття.

У разі полегшеного перекриття монолітний пояс доцільно виконати у спрощеному форматі. Як опалубка встановлюються два ряди блоків товщиною 100мм на клей таким чином, щоб між ними вздовж стін утворилася порожнина. У неї встановлюють арматурний каркас, що складається з чотирьох поздовжніх стрижнів армування (зазвичай 10-12мм класу А-III або А400) та поперечних хомутів і заливають бетоном класу В15-В25. Перед заливкою бетону обов'язково потрібно дати клею висохнути, інакше є ризик спонтанної розопалубки.

У холодних регіонах доцільно більше уваги приділити утепленню зовнішньої межі пояса. І тут із зовнішнього боку укладається ряд блоків. З внутрішньої – встановлюється опалубка.

При влаштуванні дерев'яного перекриття спирання балок допускається безпосередньо на кладку або дерев'яну підкладку.

Дерев'яне перекриття, що виконується, як правило, під горищем (а не під повноцінним поверхом) не робить великих навантажень на кладку, тому можна обійтися без армопояса, але опорний ряд газоблоків обов'язково має бути армований.

Окремо відзначимо, що укладання одного або кількох рядів цегляної кладки хоч і допомагає розподілити навантаження від балок чи плит перекриття, але повноцінною заміною армопояса не є.

При будівництві будинку на ґрунтах навіть при дерев'яних перекриттях відмова від армопояса вкрай не бажана.

Облицювання, зовнішнє утеплення та внутрішнє оздоблення будинку з газобетону

Важливим нюансом будинків збудованих з газобетонних блоків є критична потреба у вільній паропроникності стін. Інакше газобетонний блок набирає вологу з повітря (оскільки має високі абсорбуючі властивості) і різко втрачає свою теплоізоляційну ефективність. Звідси випливають вимоги до облицювання, зовнішнього утеплення, внутрішньої обробки.

Виробники газобетонних блоків рекомендують для зовнішньої обробки стін вентильовані фасадні системи або облицювання фасадною цеглою (підійде силікатна) з вентильованим зазором 20-40мм. Вентилювання зазору здійснюється пристроєм отворів у нижній та верхній частині стіни. Площа отворів має становити 1% площі стіни.

Зв'язок облицювальної кладки зі стіною з газобетонних блоків виконується за допомогою спіральних цвяхів, звичайних оцинкованих цвяхів, не менше 4 штук на квадратний метр попарно, що забиваються під кутом 45 один до одного, випусків перфосмуги з кладочних швів.
Кріплення вентильованих фасадних систем виконується відповідно до вимог заводу-виробника даної системи.

Для зовнішнього утеплення стін із газобетонних блоків необхідно застосовувати паропроникні утеплювачі. Добре підійдуть жорсткі або напівтверді мінераловатні плити. Слід відмовитися від усіх видів пінополістиролу, оскільки його паропроникність як мінімум у 10 разів гірша за мінеральну вати.

До внутрішньої обробки пред'являються ті самі вимоги – паропроникність. Як штукатурок краще використовувати легкі гіпсові суміші. З особливою обережністю потрібно ставитись до акрилових фінішних шпаклівок, замість них варто звернути увагу на гіпсові. Для фарбування поверхонь краще використовувати водоемульсійні, а не акрилові або латексні фарби.

Побудувати свій будинок – охоплюючи свідомістю цілком цю ідею, багато хто, можливо, прийде до смутку. Ідея зведення будинку у найкоротші терміни, з найменшими витратами як зусиль, так і коштів, на перший погляд, видається нереальною. Але це тільки на перший погляд, ця ідея має своє практичне рішення - будинок з газобетонних блоків. Про ключові етапи будівництва будинку з газобетонних блоківдля тих, хто прийняв рішення зробити це все своїми руками, і піде нижче.

Основні етапи будівництва будинку з газоблоків та пінобетону. Відео.

Що краще газобетон чи пінобетон?

Виробництво газобетону. Відео.

Газобетон - це пористий будівельний матеріал, який являє собою, по суті, штучний камінь. відкритими порами. Виготовляється він із цементу, кварцового піску, силікату, шлаку та спеціальних газоутворювачів. У деякі види газобетону також може додаватись гіпс та вапно.

Склад змішується з водою, в результаті реакції води та газоутворювачів виділяється гази, що утворюють пори. Потім склад майбутнього газобетону у формі суміші піднімається, наче тісто і твердне. в автоклаві - спеціалізованих печах, при підвищеному тиску та температурі - газобетон називають автоклавним. У формі великих заготовок газобетон розрізають на заготовки - блоки, плити або панелі, що додатково обробляється парою і сушиться в електросушарках, щоб отримати необхідну міцність.

Технічні характеристики пінобетону. Відео.

У пінобетону пори закриті. Як утворення комірчастої структури у водному розчині використовуються піноутворювачі. Готовий розчин для отримання блоків заливають у форми різних, але стандартних розмірів і головне - твердне він і сушиться за природних умов.
Ще його називають – неавтоклавний. Після первинного набору міцності пінобетонними блоками можна користуватися, але остаточної міцності він може досягти протягом декількох років. У деяких випадках пінобетон можуть заливати безпосередньо на об'єкті, використовуючи опалубку.

Технічні характеристики приблизно однакові. З газосилікатними та пінобетонними блоками люблять працювати будівельники за його слухняність – він добре піддається розпилюванню, свердлінню, струганню, а цвяхи та скоби в нього забивати легко та просто.
Газосилікат трохи міцніший, витримує більше циклів заморожування розморожування. Але зазвичай у будь-якому разі ці матеріали потрібно додатково захищати від довкілля. Найкраще - облицювальною цеглою. Також однією з відмінностей - у блоків з газобетону більш рівна і гладка поверхня, порівняно з пінобетоном. А значить піде набагато менше розчину для швів та шпаклівки для вирівнювання стін.

Які переваги будівництва будинку із газобетонних блоків? Відео.

Швидкі терміни будівництва будівель
Газобетонні блоки великі, але досить легкі, наприклад, в порівнянні з шлакоблоками, що дозволяє в рази швидше зводити з них (пінобетонних блоків) споруди, ніж цегли або ракушняка. За наявності необхідної суми коштів будинок із газоблоку навіть на 2 поверхи реально збудувати за півроку. Але навіть якщо немає всієї суми, щоб побудувати будинок у такі стислі терміни, будівництво можна розбити на етапи. Це не так сильно вдарить по кишені, а чіткі цілі та мотивація дозволять якщо десь не заробити зайві гроші, то хоча б не змарнувати на розваги, а вкласти в майбутній будинок.

Економія при купівлі газобетону не в сезон продажу
Щоб заощадити гроші на купівлю газобетонних блоків, купувати цей будматеріал краще взимку. Зима - не будівельний сезон, отже, не сезон продажів для фірм-виробників, і останні в цей період, як правило, знижують ціни або пропонують різноманітні бонусні програми для покупців.

Відсутність потреби утеплювати фасад
На відміну від цегли або будівельного каменю, газобетон має нижчу, а значить краще ізолює від зовнішнього середовища і добре тримає температуру всередині приміщення. Тому в роботах з утеплення фасаду будинку не буде потреби, а це економія коштів.

Зодягнений фундамент
Завдяки тому, що це газосилікатні блоки мають щільність від півтора до чотирьох разів меншу за цеглу, то для будівництва будинку не потрібен надмірно міцний фундамент. Для порівняння: фундамент, який витримає одноповерховий цегляний будинок, вільно витримуватиме 2 поверхи із газоблоку. При будівництві будинку з піноблоків допускається використання полегшеного фундаменту на палях.

Можливість збудувати будинок своїми руками
Величезним плюсом будівництва будинку з газоблоку є той факт, що його може збудувати одна людина. Єдине, що окремо взятих робіт знадобиться залучення додаткової фізичної сили чи послуг вузькопрофільних фахівців.

Основні етапи будівництва будинку із газобетонних блоків.

Загальна рекомендація щодо планування будівництва для всіх приватних будинків.
Найекономніша форма будинку, за якої витрачається мінімум будівельних матеріалів - це кубічна. Тобто куб – (а в ідеалі куля) – це форма з мінімальною площею зовнішньої поверхні при максимальному внутрішньому об'ємі та житловій площі будинку. Мінімальна площа зовнішньої поверхні – це також мінімальні теплові втрати будинку.
І навпаки, чим бурхливіша фантазія в складній формі будинку - тим більша площа поверхні і віддача тепла будинку взимку, свого роду величезний радіатор. Краще робити складніше планування всередині кубічного будинку. Чим більше всередині кам'яних стін - тим більша їх теплоємність і буде рівномірніша температура всередині при провітрюванні або не дадуть швидко охолонути будинку при надзвичайно ситуації взимку.

Етап 1. Фундамент та цоколь
Для будинку з газобетонних блоків підійдуть будь-які види фундаменту. При його зведенні необхідно враховувати адгезію ґрунту – фундамент повинен відповідати технічним нормам будівництва на конкретній ділянці землі.

Розглянемо два популярні варіанти фундаменту для будинку з газобетону - «монолітна плита» (в принципі, найдорожчий варіант) і на палях (найекономніший).

Монолітний фундамент у вигляді плити- такий фундамент, як правило, заливається, коли у будинку передбачено цокольний поверх. Для цього на місці майбутнього будинку розривається котлован та заливається бетонна подушка. Для міцності обов'язково має бути подвійне армування. Щодо товщини бетонної подушки – це не менше 25 см. Після цих робіт можна зводити стіни цокольного поверху. Використовувати можна як готові фундаментні ЗБВ блоки, так шляхом заливання бетону в опалубку з каркасом з арматури.

Для зведення фундаменту на паляхНеобхідно спочатку зробити розмітку майбутнього будинку. Це можна зробити за допомогою дерев'яних кілочків та будівельного шнурка. Потім шляхом автоматизованої установки (це може бути бурова машина для буріння свердловин або встановлення електричних стовпів), необхідно пробурити отвори в землі по периметру будинку. Отвори в землі рекомендується бурити кожні 1,5-2 м. Їхній діаметр повинен становити від 25 до 35 см, а глибина - близько 2 м.

Після цього кожен отвір на 50 см засипається піском і заливається водою для ущільнення. Потім можна приступати до викопування фундаменту. Оскільки такий фундамент спиратиметься на палі, великого поглиблення не потрібно робити, вказаних 50 см буде достатньо. Щоб палі та бетон стали однією цілісною конструкцією, заливати їх бетоном рекомендується одразу, без зволікання. Для зміцнення, фундамент та палі необхідно армувати. Цоколь у висоту за потреби можна наростити цеглою.

Етап 2. Кладка стін першого поверху
Кладку газобетонного блоку можна проводити як на цементно-піщаний розчин, але обов'язково з додаванням вапна та пластифікуючої добавки. Найдешевшою добавкою може бути будь-яке рідке мило. Але також є у продажу і готові клейові суміші для газобетону. Не варто бентежитись, побачивши ціни на такий клей – завдяки еластичності його витрата буде меншою приблизно в 5 разів, якщо порівнювати з ЦПС розчином, а робота – акуратнішою. Щоб не було різного роду щілин у стінах між блоками, а також для рівномірного нанесення клею та його економії, останній слід наносити за допомогою спеціального зубчастого шпателя.

Для монтування перемичок над вікнами та дверима ідеально підійде U-блок – газобетонні заготовки для монолітного поясу жорсткості. У-блок дозволить набагато швидше та з найменшими витратами зусиль змонтувати перемички над вікнами та дверима. Після закінчення зведення стін першого поверху обов'язково заливається армований пояс. Це такий самий фундамент, тільки розташований зверху на стінах. Армопояс під плити перекриття необхідний, щоб їхня вага рівномірно розподілялася між усіма стінами.

Етап 3. Перекриття та зведення стін другого поверху.

Перекриття між поверхами робиться як за допомогою плит, так і шляхом монолітної заливки бетону. Якщо йдеться про бюджетний варіант, можна використовувати перекриття з бетонних плит. Як правило, ціна в цьому випадку може бути навіть наполовину нижчою, ніж при покупці нових бетонних плит. Стіни другого поверху зводяться так само, як і стіни першого поверху. Як і після робіт із першим поверхом, щоб вага даху розподілити рівномірно, після закінчення зведення стін другого поверху необхідно залити армопояс. І лише потім приступати до покрівельних робіт.

Етап 4. Будівництво даху

утеплення стеліВелика помилка деяких замовників будинків – економити на останньому перекритті та робити його з дощок та утеплювача. А чим стеля відрізняється від стін? При тому, що тепле повітря навпаки прагне до перекриття стрімкіше. А значить воно так само має бути максимально щільним, без щілин, щоб не було навіть мікро протягів - тобто бетонним. Потрібно використовувати ЗБВ плити перекриття, поверх них робити додаткову бетонну стяжку мінімум 5 см і з армуванням. І вже зверху, як можна щільніше ізолювати утеплювачем завтовшки не менше 15 см. Стеля нежитлового горища найвигідніше утеплювати. Ідеальна формула - якщо ви хочете щоб не було теплових втрат взимку в мінус - 20 - значить потрібен шар 20 см бетону і 20 см утеплювача. І звичайно з максимально якісним монтажем.
Особливо багато проблем із ізоляцією мансарди чи просто приміщення без цегляних стін. Я б не радив взагалі у кліматичній зоні Росії, окрім Криму та Кавказу, будувати мансарду. У середній смузі Росії, коли перепади температури від +35 до мінус – 35 – дуже дорого підтримувати на ній комфортну температуру. Або дуже великою кількістю утеплювача доведеться її ізолювати. А будь-які якісні теплоізоляційні матеріали коштують набагато дорожче за стіни з піноблоку.

Підсумовуючи…

Ось, насправді, і всі ключові моменти будівництва будинку з газобетонних блоків. На додаток кілька слів про фасадне оздоблення: для будинку з газобетону, знову ж таки, підійде будь-який вид фасадної обробки - дерево «блок-хаус», облицювальна цегла, різного роду фасадні фактури, фарбування і т.п.

Будівництво будинку з газобетону (частково своїми руками)




У березні минулого 2012 року якраз перед настанням тепла я придбав собі 25 прекрасних соток землі в Чеховському районі. Природно з метою побудувати маленькесімейне гніздечко. І тут закрутилося і тут помчало що називається.

У планах було побудувати будинок за сезон, тобто до настання холодів, для чого була накопичена N-на сума грошей, а інші планувалося взяти в банку під заставу цієї ділянки. Але цим планам не судилося збутися, бо категорія земель до яких належала наша ділянка була "Не визначена", а це означало що фактично на землі нічого не можна будувати, точніше будувати можна, але це потім не можна оформити та й банк під це не дає кредит.

І ось починаючи з травня і по вересень, тобто 5 довгих місяців тривав процес перекладу моєї ділянки в "Землі населених пунктів". Досі не можу зрозуміти чому це все так довго робиться.
1. Спочатку довелося взяти довідку в адміністрації сел. Новий побут про те, що моя ділянка дійсно входить до меж селища Крюково – 10 днів.
2. З цією довідкою до Адміністрації Чехівського району. Підготовка розпорядження про підготовку постанови про переведення землі до іншої категорії - 2 місяці
3. Підготовка та випуск постанови про переведення землі до іншої категорії - 1 місяць
4. Передача всіх документів до реєстраційної палати та видача нового паспорта земельної ділянки - 1 місяць
5. Видача нового Свідоцтва на землю – 1 місяць.
От якось так.

У той час поки готувалися документи будівництво практично не рухалося, але дещо було все ж таки зроблено.

1. По-перше я вирішив топографічну зйомку. Звичайно з нею можна було і почекати, але тоді в березні-квітні я ще думав, що влітку буду будувати і намагався прискорити проектувальника, якому вона була потрібна для проекту будинку.



2. Ось так ділянка виглядала наприкінці квітня. Що порадувало так це повна відсутність води. Пояснюється це дуже просто ділянка знаходиться під нахилом 1,5 метра і вода тупо йде до річки. Т. е. вже у квітні можна було ходити по землі в кедах і не мокнути взагалі, хоча в інших місцях ще був бруд.



3. Ну, а буквально через 1,5 тижня все вже зеленіло. У цей період було ухвалено стратегічне рішення. Зберегти берізки, що ростуть у центрі ділянки. це на місці не було можливим, бо саме в цьому місці повинен розташуватися будинок, тому я вирішив пересадити їх уздовж лінії майбутнього паркану і тим самим відокремити ділянку від асфальтованої дороги.



4. До червня місяця, коли вже було точно відомо, що початок будівництва відкладається щонайменше на кінець серпня, щоб підняти собі настрій і щоб розмістити нарешті будинок на ділянці було вирішено його ділянку загородити. Поки звичайно більшою мірою віртуально, бо ставити повноцінний паркан було б як мінімум не практично, враховуючи скількох одиниць важкої техніки треба було проїхати ділянкою.
Спочатку вирішили виставити кути і натягнувши між ними нитку зробити отвори в землі під майбутні стовпи паркану. Для цих цілей в оренду за 2000 руб/добу було взято бензобур. Працювати їм, звичайно, цікаво, але руки відсихають через пару годин, і змушувати себе продовжувати стає все складніше.

Цю роботу виконали теж частково дарма, тому що в майбутньому при розкопці котловану під дуже велику частину цих ям під стовпи засипали ґрунтом назад.



5. У період будівельного застою було виконано три дуже важливі справи.
1. Було проведено геологічні дослідження. Мене багато хто відмовляв займатися цією непотрібною дорогою справою, але я під тиском проектувальника наважився. Що вони включають. На місці трьох кутів майбутнього будинку буряться три свердловини 12-метрової глибини для того, щоб зробити аналіз ґрунту, подивитися наскільки волого там під землею і згодом спроектувати фундамент. Що в результаті? А хрін знає. В результаті дали цілий талмуд з графіками, цифрами та таблицями, які я передав проектувальнику і він з урахуванням цих проектував фундамент. Точно можна сказати, що у мене на 2 м починається вапняк і на 12м ні краплі води. Це відмінно.

2. Було пробурено свердловину під воду. Свердловину бурили на вапняк і завглибшки вона виявилася 23м. Хоч тут удалося заощадити. Найважливіше це те, що зі свердловини постійно чується вирування, реально потрапили в якесь джерело і вода дуже чиста і постійна. Спочатку це трохи стривожило (думали неправильно пробурили і це в трубі розріз, куди потрапляє вода з верхніх шарів), але потім заспокоїлися вода без піску, чиста і без запаху. Недалеко до речі святе джерело і я думаю у нас одна й та сама вода.

3. Підключили електрику. 15кВт при майбутньому будівництві явно не завадить.





На рахунок води вийшов ще один казус. Мені довгий час називали з якоїсь Чеховської компанії і хотіли змусити зареєструвати свердловину за 12 000 рублів! Спочатку мало не повівся, але потім почитав інтернет, закони і зрозумів, що це чистої води кидалово. Немає такого поняття як реєстрація свердловини, як виявилося. Ось як. Є ліцензування, а реєстрації немає. Мені дуже довго назвали, просили приїхати в офіс, щоб поговорити і навіть погрожували приїхати з приставами та опечатати свердловину. Я довго відмовлявся і посилав, казав, що чекаю на дільниці, але ніхто так і не приїхав, а потім і дзвінки припинилися, ще раз підтвердивши що це було кидалово чистої води.

1. Реєстрація: 20.03.12 Дописи: 157 Подяки: 130

   6. До кінця вересня нарешті всі формальності за документами були залагоджені, гроші в банку були отримані і будівництво почалося. Спершу робітники за допомогою екскаватора викопали котлован під майбутній цокольний поверх. На його дні зробили піщану підоснову, а на неї бетонну подушку під фундамент із блоків ФБС. Для бетонної подушки довелося зв'язати арматуру природно.

   

   7. Блоки ФБС лягають двома рядами
   
   

   2 ряди скрізь, крім місць, де двері та гаражні ворота. Якщо спереду фундамент йтиме більше, ніж на 2м під землю, то ззаду трохи більше метра. Це з ухилом ділянки. Щоб не допустити промерзання ґрунту ззаду будинку, він буде ретельно утеплений пінополістиролом 100мм і за розрахунком це повинно допомогти.
   
   

   Після установки фундаментальних блоків робиться зворотне засипання ґрунту всередині цоколя рівня середини нижнього ряду блоків. Т. е. приблизно на 60см.
   
   

   Наступним кроком було спорудження опалубки для армопоясу та не кратних місць блоків ФБС.

   

   

   Під час заливки не кратних місць блоків головне не забути залишити труби для каналізації та води, щоб потім не довбати.
   
   

   З'їзд до ділянки за перші 3 тижні робіт перетворився на...
   
   

2. Реєстрація: 20.03.12 Дописи: 157 Подяки: 130

   8. Після того, як бетон в армопоясі застиг можна було приступати до зведення стін цоколя. Блоки для цоколя були обрані ті ж, що й для стін всього будинку Ytong 625-375-250 тільки з щільністю Д500. Вони холодніші. але при цьому міцніші. Для цоколя саме те, а для стін будинку я використовуватиму щільність Д400. Згідно з проведеними випробуваннями блоки товщиною 375мм (плюс штукатурка з обох боків стіни) та щільністю Д400, повністю підходять для нашої кліматичної зони.
   
   

   Відразу було закуплено плити для перекриття цоколя. Завданням мінімум на 2012 рік було саме цоколя та його перекриття, що складається здебільшого з плит та монолітної ділянки в районі еркера.
   
   

   

   Звичайно також дуже хотілося зробити гідроізоляцію, утеплення стін цоколя та ґрунту, а також засипати котлован та зробити опалубку, але цьому не судилося збутися і довелося залишити на весну 2013 року. Шкода, але не смертельно.
   
   

   9. До початку грудня 2012 року все заплановане на 2012 рік було закінчено і цоколь увійшов у зиму в такому вигляді:
   
   

   Я дуже чекав тепла і сходу снігу, щоб продовжити цю захоплюючу справу. З 2013 року я вирішив будувати будинок руками без залучення найманої сили, якщо такої не брати до уваги родичів, які виявили бажання допомогти
   
   

   Завдання щонайменше на 2013 зведення коробки з вікнами та дверима. Завдання максимум повністю підключений до комунікацій будинок з можливістю робити ремонт у зимовий час.

   

   Вид з майбутньої спальні
   
   

   Далі буде!

   Останнє редагування модератором: 21.11.17

3. Реєстрація: 20.03.12 Дописи: 157 Подяки: 130

   До середини квітня замовлено матеріали для кладки стін першого та другого поверхів нашого будинку. З 1 травня закипить робота. А поки що є час підбити фінансові підсумки минулого етапу і вони не втішні. Я вже зараз розумію, що якби була можливість все почати заново, то від цоколя я б відмовився 100%. Дуже вже це дорого. Але з огляду на відсутність можливості включити реверс залишається шукати позитивні сторони, а їх, заради справедливості, теж не мало:
   1. Все інженерне обладнання для обслуговування будинку та підключення комунікацій знаходиться на технічному поверсі та не займає місця безпосередньо в будинку.
   2. Гараж на 46 квадратів це звичайно мрія будь-якого автолюбителя. Туди реально влізе до трьох машин.
   3. Майстерня в 20 квадратів де можна облаштувати своє маленьке чоловіче гніздечко, поставити верстати, верстачки.
   4. Ну і нарешті цоколь це місце де може зберігатися весь мотлох починаючи від старих речей і закінчуючи різною спортивною атрибутикою. Якийсь горище, але знизу.

   Також нарешті у цей період трапилося диво. Ми з проектувальником та головним дизайнером (дружиною) нарешті затвердили планування нашого будинку. Фух. (але вона ще зміниться чую)
   Отже цоколь:
   
   

   1 поверх:
   
   

   Мансарда:
   
   
   

4. Реєстрація: 20.03.12 Дописи: 157 Подяки: 130

   Будівництво будинку самотужки - це пекельна праця. Просто пекельний. За перші 8 днів проведених на будівництві я вимотався так, що сил просто немає... Але про все по порядку.

   30 квітня, коли все ще відбували свої офісні повинності, я вже приїхав на будівництво, тому що в цей день мала приїхати перша партія блоків YTONG. З цього дня почалася епопея під назвою "Будівництво будинку своїми руками". До цього вирішення я прийшов з трьох рівноправних причин:
   1) Я хочу збудувати будинок своїми руками, а бажання це найголовніше
   2) Мені не сподобалося як збудували цоколь наймані будівельники
   3) У мене мало грошей, щоб оплачувати працю людей, якість робіт яких мені не подобається, та навіть якби і подобалося...

   Машина з блоками прийшла точно за розкладом о 8-й ранку. Завдяки с-подібному захопленню замість чалок та професіоналізму водія розвантаження проходить вкрай акуратно та швидко.
   
   

   Іншими радісними подіями було те, що і замок на побутівці і насос у свердловині були в тому ж стані в якому їх залишили восени, тобто на тому ж місці.
   
   

   За турботами про розвантаження машини я спочатку не помітив найголовнішого та найнеприємнішого. У мене пішов кут. З'явилася дуже неприємна тріщина.

   
   
   Причини того, що трапилося мені бачаться так:
   По-перше найголовніше не було зроблено зворотне засипання піском хоча б за рівнем фундаментної плити, тобто всього 30 см. Навесні з-під плити вимило пісок і вона пішла
   По-друге, її відхід прискорила купа щебеню прямо на розі. Вага його всі 3 тонни, а це дуже важко при нерівномірному навантаженні.

   За умови, що стіна не несе і вона не збільшуватиметься це не критично. Але цей факт вніс значні зміни до плану робіт. Спочатку я думав не робити зворотне засипання, залишивши його на потім, але тепер піднімати стіни не закопавши фундамент було б безглуздо, тому довелося в темпі вальсу робити зворотне засипання. Але й тут не все так просто, насамперед потрібно було зробити гідроізоляцію та утеплити цоколь. Паралельно потрібно було провести роботи з влаштування армопояса на рівні підлоги першого поверху, тим самим зв'язати стіни між собою та з плитами. Поїхали.

   1. Для того, щоб розуміти чи збільшується тріщина я купив гіпс і зробив маяки, які повинні показати рух або його відсутність
   
   

   2. Перший етап гідроізоляції це обмазка бітумним праймером Техноніколь №1, для хорошого приклеювання рулонної гідроізоляції, що наплавляється. На мою поверхню наплавлення в 115м2 пішло два з невеликим відра праймера і майже два повні дні одиночної роботи.

   
   

   
   

5. Реєстрація: 20.03.12 Дописи: 157 Подяки: 130

   Другого дня приїхала бригада з батька з тестем. Їхнє завдання було на цей день поки я домазую праймер зробити кути вінця. Тут я не шукав легких шляхів. Можна було б просто зробити опалубку та залити армопояс по висоті плит. Але в цьому випадку вийде досить холодна підлога на першому поверсі. Я вирішив зробити так: виставити по краю блоки 50мм, потім утеплювач 50мм. Вони й будуть оплубкою для майбутнього теплого армопояса. Здавалося б все просто якби не одне: плита висотою 22см, а блок 25см. Довелося пиляти і це сильно пригальмувало процес, але кути за пів дня осилися вдалося, а я в свою чергу завдав праймера на всю поверхню фундаменту.
   
   

   
   

   
   

   2 травня для допомоги з наплавленням гідроізоляції приїхав мій товариш. Справа ця не дуже хитра але досить нудна. Листи ми різали по 2 метри і наплавляли вертикально на всю поверхню з нахлестом 10 см

   
   

   
   

   У планах було загідроізолювати весь будинок за один день, але їм не судилося збутися. На мої 115м2 пішло 1,5 дні роботи та два балони газу.
   Одночасно з нами на рівні підлоги першого поверху друга бригада майструвала так звану оплубку із 50-х блоків для майбутнього армопоясу. 50-ті блоки через дуже невелику поверхню дотику вкрай нестійкі, але вийшло цілком непогано. Головне, щоб потім бетоном їх не видавило.
   
   

   
   

   А мітки все тримають, що не може не радувати

6. Реєстрація: 20.03.12 Дописи: 157 Подяки: 130

   Наступного дня 3 травня головним завданням було доробити гідроізоляцію. Одночасно з цим було замовлено 48м3 піску для засипання котловану за рівнем фундаментної плити та викликано трактором, щоб не вручну. Все крутилося і крутилося в такому темпі, що можна було сказати спасибі тріщині за розгойдування. Без неї такого напевно не було б
   
   

   
   

   Завдання щонайменше на 3 травня було виконано. Закінчено гідроізоляцію та засипано пісок. Головне було тепер його пролити та утромбувати. З цим допоміг проливний дощ (який вчасно) зарядив на всю ніч і взята наступного дня бензинова трамбування (щоб я без неї робив)

   
   

   Також у цей день у перервах між дощем почали приклеювати утеплювач на стіни цоколя, на ФБС.
   
   

   5 травня у зв'язку з дощем, що накопичилася втомою і Великоднем день вийшов зім'ятий. Насамперед посмажили шашлик у гаражі, доклеїли утеплювач. Утеплювач до речі зазвичай прикріплюється на грибки, але в моєму випадку це порушило б гідроізоляцію, тому довелося використовувати мастику, що приклеює, Техноніколь №22. Клеїться утеплювач на неї вкрай погано в основному через нерівну поверхню, але абияк його вдалося приладнати до стіни.

   
   

   Ну а наприкінці дня трохи повчилися в'язати арматуру. Все вийшло не з першого разу звичайно, але в результаті досить симпатично і рівно

   
   

   Арматурному каркасу був присвячений весь день 6 травня. Взагалі арматурний пояс це поки що найважче що я робив... Чи ще буде!
   Під кінець дня почало виходити досить швидко і міцно, нудність вбиває, труднощі додавало те, що арматуру гнули для перевезення в газелі і вона була не рівна.
   
   

   
   
   

7. Реєстрація: 20.03.12 Дописи: 157 Подяки: 130

   Головне у підготовці арматурного каркасу це рівні "пішачки". "Пішачки" вирішують! Це запорука успіху!
   
   
   І вже до них кріпиться арматура. Пішачки я робив з такого розрахунку, щоб від арматури до кожної зі сторін було щонайменше 2,5 см!

   Після цього арматурний каркас та утеплювач укладаються на місце.
   
   

   7 травня дуже потягнуло додому. Щоб здійснити своє бажання, необхідно було за день здійснити подвиг. Зробити зворотне засипання ґрунтом і залити армопояс, щоб після 9 травня вже зайнятися стінами першого поверху.
   Але спочатку з ранку приїхали дві машини із блоками. Я то думав уже щось використовую...
   
   

   Засипкою котловану, куди я попередньо розклав утеплювач, зайнявся екскаватор. Утеплювач 100мм я поклав тільки там, де у мене заглиблення всього 90 см, зі зворотного боку будинку.
   
   

   У результаті весь котлован трактор закопав за 10 годин. Хлопець дуже тямущий за трактором був і мені лише зрідка доводилося давати йому малі вказівки. Шкода спланувати він не зміг через те, що земля була ще дуже вологою
   
   

   
   

   У решту "вільного" часу між вказівками трактора ми ударно заливали бетон в армопояс. До речі, моя оплубка все-таки дала збій у двох місцях (Що видно на фото зверху). Два блоки таки видавило бетоном і треба тепер думати, що з ними робити.
   
   

   Бетон заважали пропорції 1:3:5, т. е. одна частина цементу, 3 частини піску, 5 частин великого заповнювача (щебеню). Спеціально для цього було придбано електричну бетонозмішувач на 0,16м3. Щоб ми без неї робили, я взагалі не уявляю.
   
   

   З неймовірними зусиллями вдалося закінчити до 22 години. Титанічний працю. Якщо спочатку нам усі складові для бетону подавав трактор, то коли він поїхав, а складові скінчилися довелося тягати відерами... Це й підкосило Але все добре, що добре кінчається

8. Реєстрація: 20.03.12 Дописи: 157 Подяки: 130

   Подолавши (я сподіваюся) всі проблеми з тріщиною у стіні я нарешті дістався кладки першого ряду, першого поверху.
   Кладка першого ряду справа дуже відповідальна і підходити до цієї роботи абияк не варто. Оскільки буде зроблено перший ряд, безпосередньо залежить подальше будівництво, рівність стін. тому я намагався максимально точно його укласти, а якщо розумів що є якісь відхилення, то знімав блок і робив все по новій. Звичайно, через брак досвіду все виходило не так швидко, але швидкість тут була і не дуже важлива.

   1. Для виставлення кутів я запросив представника YTONG з усім необхідним інструментом та навичками. Перше що ми встигли за допомогою нівеліра перевірили висоти по всьому периметру будинку. Виявилося їсти невеликий перепад, але не смертельний ... 3см. Як мені сказали розчином, бажано вирівнювати перепади не більше 5 см, тому що до 5 см розчин практично не дає усадку. Якщо перепад більше, то частіше використовують інші методи
   
   

   2. Потім ми розставили кутові блоки і ще раз перевіривши нівеліром, написали на них товщину кладки, щоб не забути. Також при розміщенні блоків ми виміряли всі сторони, щоб паралельні сторони збігалися по довжині та діагоналі. Блоки окреслили олівцем, щоб при зміщенні блоку не вимірювати заново.

   
   

   3. І тільки після цього приступаємо до укладання кутових блоків на розчин, встановлюючи їх точно за рівнем і тримаючи в голові товщину кладки. Після того як блок встановили, перевіряємо висоту кута нівеліром і якщо висота точна, то переходимо на наступний кут, а якщо не збігається, то або додаємо розчину або сідаємо блок ще більше.
   
   

   4. Після встановлення кутових блоків, встановлюємо таким же чином за допомогою нівеліра додаткові блоки на серединах сторін, щоб уникнути провисання нитки. Акуратно натягуємо нитку, щоб не змістити блок і чекаємо півтори години, щоб блоки прихопилися і не зрушили під час кладки всього першого ряду. А за цю годину ми натягли вгору блоків на весь перший ряд.
   Спочатку була ідея ставити їх (блоки) на палетах одразу нагору, але від цієї ідеї відмовилися, бо під час встановлення кутів потрібно було міряти діагоналі, а вони б заважали. Надалі доведеться викликати кран, тому що блоки досить важкі і тягати їх задоволення не дуже багато.
   Після того, як кутові та додаткові блоки прихопилися ми приступили до кладки першого ряду блоків. Справа ця не хитра в принципі, але потребує великої уваги та відповідальності, тому що перший ряд це запорука успіху надалі. Представник YTONG Павло продемонстрував як робити кладку і поклав пару блоків з поясненнями, після чого ми взяли ініціативу в свої руки.
   
   

   6. Найскладнішим здавалося зробити кути еркера, але насправді виявилося досить просто. Для цього нам знадобився будівельний транспортир, ножівка та олівець.
   Насамперед ми виміряли величину кута в еркері. За проектом вона була відома 135, але на ділі еркер виводили узбеки... Вийшло 134. Потім закріпивши транспортир, ми його приставляємо до блоку, малюємо на ньому лінію розрізу і розрізаємо блок на дві половинки. (Схеми взяті з матеріалів Школи професіоналів YTONG)
   
   

   7. Після різання встановлюємо частини 1 та 2 на кутку. Блок 1 кладуть так, як він лежав при розмітці, а блок 2 перевертаємо на 180 градусів. Низ блоку 2 тепер став верхи. Прикладаємо зріз блоку 2 до довгого боку Блоку 1 і так ведемо кладку.

   
   

   8. На наступному ряду блок для розмітки ми розташовуватимемо вздовж іншої лінії, для правильної перев'язки стін

   
   

   9. У моєму випадку це вийшло ось так (поки що без розчину):
   Це до малюнку 3
   
   

9. Реєстрація: 20.03.12 Дописи: 157 Подяки: 130

10. Реєстрація: 20.03.12 Дописи: 157 Подяки: 130

    Що ж я не зробив будинок квадратним? Так я думав, коли на вулицю вже підходив вечір, а еркер так і не був закінчений. Але все добре, що добре закінчується.

    Як робити і перев'язувати кути еркера я писав наприкінці колишній частині. Тепер мат частина. Вивести кути еркера і натягнути ниточку було неможливо, оскільки це складний кут і його треба було підганяти дома. Для того, щоб горизонталь у нас нікуди не пішла, ми використовували 3 метровий рівень і перевіряли лазерним. На жаль робітники, які робили цоколь не так відповідально підійшли до своєї справи, як хотілося б мені і трохи завузили кімнату в районі еркера (на 1 см з кожного боку від проекту), а також робили кути особливо не морочаючись потрібним градусом і замість 135 отримували 133 , 134, або 136... Це, звичайно, трохи утруднило роботу нам і довелося підганяти на місці, а не робити за проектом. Але в принципі вийшло досить непогано. Довжина стінок еркера (до 3 м) дозволила використовувати рівень для ведення кладки.

    
    

    
    

    
    

    Загалом довелося витратити цілий день тільки на один еркер, але праця варта того. За задумом там буде стояти ялинка у Новий рік) Дуже красиво буде)

    
    

    Також у цей день встигли поставити перший ряд внутрішньої несучої стіни із 300-х блоків. З'явилися деякі обриси кімнат, а це окрилює

    
    

    Наприкінці дня, коли вже стемніло, з'явилася можливість перевірити кладку лазерним рівнем. У принципі, все виявилося рівно. Щоправда здалося, що на одній зі стін (найдовшою) горизонталь трохи пішла (міліметрів на 5 на 11 метрах). Поки не вирішив, що з цим робити, але думаю так і залишу. В іншому все виявилося на рівні

    
    

    У наступній частині вже займатимуся безпосередньо зведенням стін.

Сучасний будинок зараз потребує нових якісних характеристик, і насамперед енергозбереження. Вартість всіх видів палива постійно зростає. Тому сьогодні зведення нового будинку потребує попередніх розрахунків із теплозбереження. Звична цегляна кладка для будівництва фасадних стін приватного будинку не відповідає нормативним вимогам щодо збереження тепла або вимагають додаткових заходів для утеплення будівлі.

Переваги

Прекрасною альтернативою будівництву з цегли сьогодні є зведення будинку з газобетону, завдяки хорошим теплоізоляційним властивостям, надійності, міцності та довговічності. Перед тим як зробити будинок із газобетону своїми руками, слід ознайомитися з перевагами використання цього матеріалу.

Відмінні переваги будівництва будинку з газобетонних блоків:

• Теплофізичні показники будівель з газобетону значно вищі, ніж у будинків із звичайного бетону, цегли або дерев'яного бруса.
• Для газобетонних блоків характерна невелика похибка геометричних розмірів, що дає можливість будівництва ідеально рівних стін та суттєвої економії на стадії обробки будівлі.
• Стіни з газобетону через пористість своєї структури мають високу пару і повітропроникність при хорошій теплоізоляції. У будинках, побудованих з газобетонних блоків, є постійне природне регулювання вологості повітря і циркуляція повітрообміну - ці фактори створюють ідеальний мікроклімат, максимально наближений до натуральних дерев'яних будинків.
• Точні розміри. Газобетонні блоки мають мінімальні допуски за габаритами, а також гладку поверхню, що дозволяє використовувати при їх кладці спеціальний клей. Завдяки цьому зазори між блоками будуть дуже маленькими, що значно збільшує швидкість будівництва будинку, знижує кількість використаного розчину та у процесі експлуатації перешкоджає утворенню у будівлі «містків холоду».
• Особлива перевага газобетону - вогнестійкість та екологічність.
• Завдяки пористій структурі газобетону вага блоків на площу стін нижча, ніж у інших будівельних матеріалів, тому навантаження на фундамент будівлі менше, ніж у дерев'яних або цегляних будинків, що дозволяє внаслідок суттєво здешевити будівництво.

Зупинивши свій вибір на газобетоні, як на основному будівельному матеріалі для будівництва власного будинку, слід визначитися з проектом будівлі, його плануванням та дизайном.

У проекті мають бути окреслені основні конструктивні вузли будівлі:

• фундамент;
• поверховість із розрізами;
• кроквяна конструкція даху та розрахунок покрівельної поверхні;
• віконні та дверні отвори із зазначенням їх посилень перемичками.

Заздалегідь продумайте фінішне оздоблення будинку з газобетону.

З газобетону можна самому випилювати різні арки, надавати їм округлі форми отворів та колон. Маючи відмінну абсорбуючу поверхню, в процесі обробки матеріал чудово пов'язується з різними фігурними і фактурними штукатурками. Тому дизайнерські фантазії щодо будівництва та оздоблення будинку з газобетону можуть бути безмежними.

Чим скріплювати: розчин чи клей

При будівництві будинку не обійтися без скріплюючого матеріалу. Який краще використовувати для будівництва будинку з газобетону? Як клей, і розчин мають непогані технічні характеристики. Однак, при використанні клею можна отримати практично ідеальні стики. Але при цьому клей виділяє шкідливі токсини, плюс у ціні він коштує дорожче. Що стосується розчину, то в його складі є базові матеріали: пісок, цемент та вода. У роботі така суміш більш трудомістка. Це пояснюється тим, що часто-густо необхідно перевіряти рівність стін. Але вирівняти нерівність на розчині набагато простіше, ніж на клеї. Особливих правил тут нема. Можете вибирати, відштовхуючись від особистих та фінансових міркувань.

Для будівництва будинку з газобетону нам потрібно провести низку підготовчих робіт:

• Газобетонні блоки повинні перевозитися до місця будівництва на спеціальних піддонах, зафіксовані термозбіжною плівкою. Для уникнення усунення піддони закріплюють стропами, щоб унеможливити пошкодження газобетону.
• Роботи з укладання виконують за температури навколишнього середовища від +5 до +25 градусів. При температурі повітря вище +25 градусів поверхню газобетону слід постійно зволожувати водою.
• У холодну пору року для укладання газобетонних блоків використовують клей зі спеціальною добавкою, що дозволить виконувати роботи з будівництва при температурі навколишнього середовища до -15 градусів.
• Спершу провести освітлення на робочий майданчик.
• Підготувати місце для складання газобетону.
• Організувати місце для закритого складу будівельних матеріалів (для сухих сумішей).
• Наперед привезти на об'єкт обладнання, інструмент, інвентар.
• Завести на об'єкт газобетон та сухі суміші для кладки хоча б на тиждень роботи.
• Виконати геодезичну підготовку та розбивку осей на місцевості, вказати абсолютний показник нульового горизонту.
• Виконати облаштування фундаменту під стіни та обов'язкову гідроізоляцію згідно з документацією проекту.
• Вивчити інструкцію за способом приготування розчину кладки із сухих сумішей.
• Вивчити способи та прийоми ведення роботи та безпечної організації робочого місця.

Технологія будівництва з газобетонних блоків прийшла до нас із Європи, де вже протягом тривалого періоду цей будівельний матеріал зарекомендував себе з найкращого боку. Будинки, які збудовані з газобетону, стоять у багатьох країнах Європи, Канади, Азії вже протягом багатьох десятиліть.

Технологічний порядок:

1. Фундамент будинку із газобетону. Відповідно до проектної документації влаштовують фундамент, як правило, це монолітний або стрічковий фундамент, залежно від типів ґрунтів на ділянці, розміру майбутнього будинку, рівня залягання підземних ґрунтових вод. Тривалість цього етапу може бути від трьох тижнів. Точнісінько можна сказати тільки після розвідки геології на ділянці, його віддаленість, наявність під'їзних шляхів, проекту будинку, типів фундаменту. Важливим моментом зведення фундаменту будинку - це грамотне облаштування вимощення будівлі. Невеликим недоліком матеріалу є його підвищене водопоглинання, тому захист конструкції від вологи необхідно приділяти велику увагу.
2. Стіни із газобетону. Для посилення надійності та міцності конструкції будинку, особливо якщо його поверховість буде вищою за два поверхи, пропонується застосовувати армовані пояси, тобто додатково зміцнювати периметр стін будинку.
3. Укладання газобетонних блоків повинно проводитися на спеціальний розчин кладки за допомогою спеціального інструменту або гребінчастої лопатки - це забезпечить рівний технологічний міліметровий шар. Вирівнювання блоків газобетону здійснюється за допомогою гумового молотка. Це має забезпечити цілісність газобетону та рівномірність кладки. Однією з переваг зведення стін з газобетонних блоків є те, що вони майже не дають усадки, завдяки чому можна відразу проводити внутрішнє оздоблення, що суттєво знижує термін будівництва.
4. Перекриття будинку з газобетону можуть бути дерев'яними, а також з бетонних плит промислового виробництва, монолітними, або конструкції одного будинку може бути комбінація різних перекриттів.
5. Будівництво даху. Це дуже відповідальний етап, протягом якого проводять монтаж кроквяної системи даху та облаштування покрівельної конструкції.
6. Засклення віконних отворів готового будинку з газобетону.
7. Внутрішнє оздоблення: прокладання інженерних комунікацій (водопостачання, електропостачання, каналізація, опалення), облаштування основи підлоги будинку, зведення внутрішніх перегородок, підготовка поверхні стін під фінішне оздоблення.
8. Фінішне оздоблення фасаду. Підшивка звисів карнизів до конструкції даху та монтаж водостоку. Фінішне оздоблення зовнішніх стін будівлі з газобетону повинно виконувати такі функції: вирівнюючу, тобто приховувати нерівності кладки, що виникли, захисну функцію, підвищувати атмосферостійкість кладки, декоративну, надаючи будівлі красивий зовнішній вигляд.
9. Ландшафтний дизайн ділянки, облаштування малих архітектурних форм, будівництво огорожі.

Останні дослідження показали, що при правильних та грамотних етапах будівництва з газобетону ніякі грибки та пліснява ніколи не потурбують новий будинок!

Тому, при дотриманні всіх технологічних норм при зведенні будинку з газобетону, застосуванні будівельних оздоблювальних матеріалів гарної якості та надійного захисту фасаду будинку він буде теплим, затишним та довговічним, і прослужить своїм господарям надійно протягом багатьох років.

Покрокова інструкція

Пропонуємо вам ознайомитись з покроковою інструкцією будівництва газобетонного будинку з одного поверху. Процес роботи складається з наступних етапів:

• Підготовка: розмітка, копування траншеї.
• Фундамент: опалубка, армопояс та заливка бетоном.
• Будівництво стін.

Підготовка

Підготовчі роботи є цілий комплекс дій, орієнтованих на будівництво будинку.

• Отже, спочатку розчищаєте будівельний майданчик і видаляєте з нього всі предмети, які можуть заважати.
• Використовуючи прути та мотузку, здійснюєте розмітку. Для цього необхідно визначити вісь будинку. Намітьте перший кут фундаменту. По відношенню до нього перпендикулярно натягуєте мотузку до інших кутів. Що стосується 4 кута, його слід відмічати, використовуючи косинець.
• Далі вимірюєте діагоналі. Якщо розміри збігаються, можна натягувати мотузку.

За такою схемою робіть розмітку внутрішньої частини будинку, відступивши від наявної розмітки 40 см. Після цього можна рити траншеї.

• На ділянці необхідно знайти найнижчу точку. Від неї і розпочинатиметься відлік глибини майбутнього фундаменту. Розмір котловану має відповідати проекту майбутнього будинку.
• Що стосується процесу копання траншеї, то її стінки повинні бути вертикальні, а низ рівний. Перевірити це можна за допомогою схилу. Найкраще робити вимірювання в процесі копання, інакше потім буде складніше щось виправити.
• На дно викопаної траншеї засипаєте пісок завтовшки від 150 мм. Цей шар має бути утрамбований.
• Зверху піску засипається шар щебеню і укладається руберойд.

Фундамент

Будівництво фундаменту складається з кількох послідовних кроків.

• З фанери, дощок та інших пиломатеріалів збираєте щити. Усі елементи опалубки необхідно з'єднати цвяхами/саморізами.
• Над рівнем ґрунту опалубка повинна підніматися на 30 см.
• Далі візьміть волосінь і натягніть її за внутрішнім периметром фундаменту і на одному рівні з майбутньою заливкою.

На цьому етапі варто подумати про проведення необхідних комунікацій. Якщо цього не зробити, то потім доведеться робити отвори в фундаменті для прокладання каналізації і водопроводу.

У виготовлену опалубку потрібно буде помістити дріт. Для цього візьміть лозини Ø14 мм. За допомогою сталевого гнучкого дроту зв'яжіть їх у сітку. Розмір осередків може бути різним, тому необов'язково дотримуватися якихось розмірів. Зазвичай середній розмір становить 20×20 см. Розмір самої сітки повинен дорівнювати ширині траншеї.

Між укладеним дротом та верхньою частиною траншеї залиште 50 мм. Це дозволить бетону повністю покрити дріт.

• Щоб визначити потрібний об'єм бетону, перемножте довжину, ширину та висоту траншеї. Суміш можна замовити у будівельній компанії або приготувати самостійно. Останній варіант дуже трудомісткий. Для замісу потрібно дотримуватись таких пропорцій: цемент 1×щебінь 1×пісок 3 та вода для доведення до потрібної консистенції.
• відбувається рівними шарами приблизно по 20 см. Тут не варто поспішати, адже ви закладаєте основу майбутнього будинку.
• Кожен шар бетону трамбуйте, виганяючи повітря із опалубки. Сам процес заливання триває до рівня натягнутої волосіні.
• Поверхню заливки потрібно вирівняти кельмою. Після цього у кількох місцях проткніть бетон арматурою. З зовнішньої частини простучите опалубку киянкою.

Фундамент має набратися своєї міцності. Зазвичай цей процес йде близько 30 днів. Протягом цього часу, залитий фундамент повинен бути накритий поліетиленовою плівкою, щоб запобігти потраплянню опадів та розтріскуванню. Через 10 днів після заливання можна буде зняти опалубку.

Будівництво стін

Пропонуємо вам розглянути процес зведення стін із газобетону, виготовлений за системою шип-паз. Перед початком кладки очистіть поверхню висохлого бетону. Далі розглянемо детальний монтаж перших кількох рядів.

Починати кладку потрібно з найвищого кута. Позначте стіну будинку і натягніть волосінь. Після укладання першого блоку виставте по ньому на кожен кут інші блоки і натягніть між ними волосінь. Кожен укладений блок слід перевіряти щодо рівності. Перший ряд кладки лягає по всьому периметру стін і навіть на перегородках.

На цьому процесі не забудьте про наявність дверей. Ці місця закладати, звісно, ​​не варто.

• Коли перший ряд висох, відшліфуйте його поверхню. З кожним складеним поряд цю операцію повторіть. За рахунок цього вам вдасться наносити клей рівним шаром.
• Як і у випадку з першим рядом, другий та третій кладете з кута. Кожен ряд необхідно перев'язувати з попереднім, зсуваючи блок наполовину. Мінімальний показник зсуву блоку допускається 8 см.
• Клей необхідно наносити спеціальним ковшем із зубчиками. Практично кожен блок слід перевіряти щодо рівності. Якщо необхідно зрушити його, зробити це можна, використовуючи гумовий молоток.
• Так як клей сохне досить швидко, цю роботу слід виконувати у темпі.

Якщо в обумовленому отворі вам не виходить потрапити в потрібну довжину блоку, то після кладки можна відрізати блок за розміром пилкою.

У місці, де розташовуватиметься віконний проріз, проштробите 2 паралельні лінії. За своїм розміром з двох сторін меж вікна вони повинні виходити на 30 см. У штроби, що виходять, вкладаєте арматуру і замазуєте її розчином. Для встановлення вікна отвори не рекомендується закладати. Хоча в майбутньому їх можна випиляти, та це зайва робота.

Простягнувши стіну вище, настав час спорудити перемичку. Її необхідно споруджувати як над дверним отвором, і над віконним. Процес виготовлення перемички над вікном:

• Над вікном укладаєте дошку.
• Зовні кладемо блок, товщиною 15 см.
• У центрі, розпиляний навпіл і завтовшки також 15 см.
• Зсередини блок товщиною 10 см.
• Далі візьміть арматуру (нарізавши її квадратиками) і прив'яжіть до неї прутки арматури.
• Каркас, що вийшов, вкладіть між блоками і залийте все бетоном.

Якщо дозволяють фінанси, можна придбати вже готові U-подібні блоки. Ще один варіант – зробити опалубку та залити її бетоном.

Коли справа підходить до закінчення будівництва стін одноповерхового будинку, необхідно організувати заливку армопояса із залізобетону. Він забезпечить цілісність всієї вашої споруди. Для цього візьміть блоки, завтовшки 10 см і з них сформуйте опалубку по всьому периметру стін. Канавку заповніть арматурою та залийте бетоном.

Для мауерлата в армопояс вставте металеві шпильки з різьбленням. Пізніше кріпити мауерлат на них буде легше.

На завершення слід звести покрівлю. При цьому варто визначитися з тим, який тип покрівлі виготовлятиметься:

Незалежно від зробленого вами вибору, покрівля комплектується наступним «пирогом»:

• Гідроізоляція.
• Пароізоляція.

Якщо буде будуватися мансарда, то обов'язково потрібна і шумоізоляція.

Таким чином, будівництво покрівлі одноповерхового будинку із газобетону завершено.

Якщо будувати самостійно ви не наважуєтеся через відсутність часу або технічні можливості, вам доведеться вдатися до послуг кваліфікованої компанії. У такому разі вам необхідно зробити фінансові розрахунки на виконання тих чи інших робіт.

За досвідом деяких людей, загальний бюджет будівництва будинку з газобетону може коштувати 1,5 млн. нар. Під цією сумою мається на увазі будова з наступними параметрами:

• Фундамент на буронабивних палях.
• Цоколь із цегли, висотою 75 см.
• Підлога із ЗБВ перекриття.
• Стіни з газоблоку, а також утеплювач та оздоблювальний матеріал.
• Дах з металочерепиці чотирисхилий.

Якщо перевести всі ці роботи в гроші, то виходить так:

• Заливання фундаменту близько 243 тис. н.
• Цоколь близько 296 тис. н.
• Стіни близько 500 тис. н.
• Перекриття близько 146 тис. н.
• Дах у районі 327 тис. н.

Безумовно, враховуйте той факт, що в окремому районі країни ціни на будівельний матеріал та роботи можуть незначно відрізнятися. Але в середньому потрібно мати таку суму.

Відео

Історія будівництва одного будинку із газобетону.

Фото

У даній фотогалереї ви зможете побачити приклади готових будинків з газобетону, а також деякі технологічні моменти: