Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками

Опалубка - це конструкція зі щитів, розпірок та упорів, яка служить для надання бетонним та залізобетонним виробам форми. Якщо говорити про будівництво, то ця система необхідна при заливанні фундаменту будь-якого типу, але найбільші конструкції потрібні при влаштуванні ла. Застосовують опалубку при створенні армуючих поясів у кладці стін з будівельних блоків. У тих же будівлях часто зверху необхідний армований пояс для створення міцної основи для кріплення покрівельної системи. Формується він також за допомогою опалубки. Потрібна буде ця конструкція і при заливанні бетонних доріжок або бетонуванні, при деяких інших видах робіт.

Знімна та незнімна

За принципом використання опалубка буває знімною (розбірною) та незнімною. Як відомо з назви, знімна розуміється після того, як бетон набере міцність вище критичної (близько 50%). Тому вона може бути використана кілька разів. Залежно від матеріалу той самий комплект може витримати від 3 до 8 заливок, промислові варіанти можуть використовуватися кілька десятків, а деякі — сотень разів.

Незнімна опалубка стає нероздільною частиною фундаменту. Такі системи почали використовувати відносно недавно. Роблять їх переважно з екструдованого пінополістиролу. Випускаються блоки різної конфігурації, які з'єднуються між собою за допомогою замків та металевих шпильок. З блоків, як із конструктора, набирається необхідна форма.

Незнімна опалубка стає частиною фундаменту - вона за сумісництвом ще й утеплювач

Незнімна опалубка з пінополістиролу не тільки надає форми, але також одночасно є тепло-гідроізоляцією, також має звукоізолюючі властивості. Коштує вона чимало, але відразу вирішує багато проблем, причому значно скорочується час, що витрачається на влаштування фундаменту.

Є ще один вид незнімної опалубки - пустотілі бетонні блоки. Вони також є різної конфігурації – стінові, кутові, з радіусом тощо. Складаються з двох-трьох стінок та кількох перемичок, що утримують стінки у певному положенні. З'єднуються один з одним за допомогою замків, армуються лозинами.

Вимоги до опалубки

Так як вся ця система створюється для того, щоб надавати форму бетонним і залізобетонним виробам, вона повинна бути досить міцною і пружною, щоб протистояти тиску маси рідкого бетону. Тому до матеріалів для опалубки пред'являються досить серйозні вимоги щодо міцності. Крім того, зібрані щити повинні мати гладку і рівну внутрішню поверхню: вона формує стіни фундаменту, а на них потім закріплюються гідро- та/або теплоізоляційні матеріали. Кріпити їх легше до рівних (хоча відносно) поверхонь.

Матеріали для знімної конструкції

У будівельних організаціях є конструкції з металу, що збираються на шпильках та болтах. У приватному будівництві щити опалубки роблять із дощок, вологостійкої фанери та ОСП. Як упори і розпірки використовуються дерев'яні бруски. Ніхто не заважає зробити конструкцію з металу, але це дуже дорого і при одноразовому використанні нерентабельно.

При будівництві котеджу або дачного будиночка найчастіше застосовують щити із дощок. Породи використовувати можна будь-які, хвойні, і листяні. Краще брати обрізну: через опалубку не повинен сочиться розчин, а з необрізною дошкою такого досягти неможливо.

При висоті фундаменту до 1,5 м дошка для опалубки повинна мати товщину не менше 40 мм. Скріплюються щити за допомогою брусків перерізу 60*40 мм або 80*40 мм. Якщо висота фундаменту велика — він таких брусків буде недостатньо для того, щоб утримати масу бетону. При висоті більше метра потрібно використовувати брусок 50*100 мм і більше. Для складання використовують цвяхи або шурупи. Їх довжина - 3/4 від загальної товщини дошки та бруска (для наведених вище розмірів 60-70 мм).

Роблять опалубку та з фанери. Є навіть спеціальна опалубна, ламінована папером із синтетичними просоченнями. Покриття має підвищену стійкість до агресивних середовищ, якою є рідкий бетон. Маркується цей матеріал ФСФ (з використанням клею формальдегіду).

Товщина фанери для опалубки – 18-21 мм. Щити збираються на металевий чи дерев'яний каркас. Дерев'яний каркас роблять з бруска 40 * 40 мм, кріплення використовувати потрібно більш короткий - 50-55 мм. При використанні фанери працювати буде простіше з шурупами: цвяхи забиваються важко.

ОСБ використовується для цієї мети нечасто, але такий варіант також має місце. Товщина приблизно така сама: 18-21 мм. Конструктивно нічим не відрізняється від щитів із фанери.

Розміри листів цих листових матеріалів підбирайте, виходячи з габаритів необхідних щитів опалубки, щоб відходів було якнайменше. Особливої ​​якості поверхні не потрібно, тому можна брати низькосортні матеріали, які зазвичай називають «будівельними».

З чого зробити опалубку для фундаменту, вирішуйте самі: залежить від цін на ці матеріали у вашому регіоні. Звичайний підхід — економічний: що дешевше, те й використовують.

Опалубка для стрічкового фундаменту своїми руками

Найоб'ємніша — опалубка для стрічкового фундаменту. Вона повторює контури будинку та всіх несучих стін з двох сторін стрічки. При будівництві більш-менш великої будівлі з великою кількістю перегородок, витрата на матеріали для опалубки фундаменту буде дуже значною. Особливо при глибокому закладенні фунлдаменту.

Конструкція щитів та їх з'єднання

При збиранні опалубки своїми руками важливо робити щити міцними: їм потрібно буде утримати масу бетону доти, доки не відбудеться затвердіння.

Розміри щитів опалубки змінюються та залежать від геометрії фундаменту. Висота - трохи вища, ніж висота фундаменту, довжину кожного щита визначаєте самі, але зазвичай вона від 1,2 до 3 м. З дуже довгими конструкціями працювати незручно, так що оптимальна довжина близько 2 м. Сумарна довжина всієї опалубки має бути такою, щоб вони ставали точно за розміткою фундаменту (не забудьте врахувати товщину щита).

При виготовленні опалубки з дощок нарізаєте кілька штук однакової довжини, скріплюєте за допомогою брусків і цвяхів або саморізів. При використанні цвяхів забивають їх із внутрішньої сторони щита, загинають на бруску. З шурупами працювати простіше: їх не потрібно загинати, тому що за рахунок різьблення вони забезпечують щільне прилягання елементів. Їх закручують із внутрішньої сторони щита (той, яка буде звернена до стіни фундаменту).

Перший і останній брусок кріплять від краю з відривом 15-20 див. Між ними, з відривом 80-100 див, ставлять додаткові. Щоб встановлювати щити опалубки було зручно, два-три бруски (по краях та в середині) роблять на 20-30 см довшими. Їх загострюють і при монтажі забивають у ґрунт.

Щити з фанери або ОСБ збираються на рамі із бруска. При збиранні важливо добре зміцнити кути. У цій конструкції вони найслабше місце. Посилити їх можна за допомогою металевих куточків.

Установка опалубки своїми руками

Якщо щити зробили з декількома видовженими брусками, їх потрібно виставляти шнурами натягнутої розмітки. Складність полягає в тому, що одночасно виставляти потрібно і вертикальну площину. Для фіксації можна використовувати забиті за позначкою та виставлені по вертикалі бруски. При встановленні площину щитів виставляти впритул до цих брусків. Вони будуть і підтримкою, і направляючими.

Так як дно траншеї або котловану має бути рівним (ущільнюють його і рівні під рівень), то виставляти горизонтально щити має бути просто. Намагайтеся не сильно забивати їх: легше потім вирівнюватиме. Опускаєте один із кутів до рівня підсипки. Щілини не повинно бути, розчин витікати не повинен. Досягнувши щільного прилягання, берете будівельний рівень, прикладаєте вздовж щита і молотком забиваєте другий край доти, доки верхня кромка не буде встановлена ​​горизонтально. Наступний щит вже виставляєте щодо встановленого: вони повинні бути на одному рівні та в одній площині.

Якщо щити зроблені без довгих брусків, на дні котловану, по лінії розмітки стрічки, закріплюють брусок, який буде упором. Щити приставляються до нього впритул, потім за допомогою укосів та розпірок фіксуються.

Укріплення - розкоси та упори

Щоб під масою бетону опалубка не розвалилася, її необхідно закріпити зовні і зсередини.

Зовні встановлюють розкоси. Підпірки повинні стояти не рідше, ніж за метр. Особливу увагу слід приділяти кутам: тут ставлять упори в обидва боки. Якщо висота щита більше 2 метрів, то одного пояса упорів недостатньо. У цьому випадку роблять як мінімум два яруси розпірок: верхній та нижній.

Стабілізувати необхідно й відстань між двома протилежними щитами. Для цього використовують шпильки з арматури діаметром 8-12 мм, прокладки з металу та гайки відповідного діаметра. Шпильки встановлюють у два яруси: вгорі та внизу, на відстані 15-20 см від краю.

Довжина шпильок більша за ширину стрічки приблизно на 10-15 см. Є два варіанти:

• На обох кінцях арматури нарізається різьблення. Тоді на кожну шпильку потрібно по дві металеві ущільнюючі пластини та гайки.
• З одного боку шпильку загинають і розплющують, з дугою нарізається різьблення. І тут гайка потрібна одна (пластин як і дві).

Внутрішня відстань між щитами, що дорівнює проектній ширині стрічки, фіксується за допомогою відрізків пластикових труб. Їхній внутрішній просвіт повинен бути трохи більше товщини шпильок.

Складання відбувається таким чином:

• В обох щитах свердляться довгим свердлом отвору.
• Між ними встановлюється відрізок труби.
• Протягається шпилька.
• Встановлюються металеві пластини (не дадуть шпильці розірвати матеріал щита).
• Закручуються та підтягуються гайки.

Працювати треба вдвох, а краще втрьох. Один всередині між щитами встановлює трубки, і по людині для встановлення шпильок та закручування гайок.

При знятті опалубки спочатку розкручують гайки та виймають шпильки, потім демонтують укоси та упори. Звільнені щити знімають. Їх можна використати далі.

Як витратити менше

На виготовлення опалубки для стрічкового фундаменту потрібно багато матеріалу: щити формують всю стрічку з двох сторін. При великій глибині витрати дуже великі. Одразу скажемо: є можливість заощадити. Виготовити лише частину опалубки та заливати не все в один день, а частинами. Незважаючи на поширену думку, на міцності фундаменту це майже не вплине (якщо знати секрети), а заощадити можна пристойно. Ділити фундамент можна або горизонталлю, або по вертикалі.

Заливання шарами

При великій глибині закладення вигідніше робити заливання частинами по горизонталі (шарами). Наприклад, потрібна глибина 1,4 м. Можна розбити заливку на два або три етапи. При двох етапах потрібно зробити щити заввишки 0,8-0,85 м, при трьох - 50-55 см.

Порядок робіт такий:

При встановленні другого (і третього, якщо треба) ярусу щити трохи знаходять на вже залиту ділянку, охоплюючи стрічку з боків. Стопором і упором у своїй служить зазвичай нижній ряд шпильок. Тому при їх монтажі, ставте їх на одному рівні від нижнього краю щитів.

Арматура вже пов'язана, внутрішні шпильки нарізані. Залишається тільки поставити інші трубки повернути на місце шпильки та поставити зовнішні упори та розкоси. Часу на встановлення наступного шару опалубки йде вже не так багато.

Чому такий спосіб не вплине на міцність фундаменту? Тому що при розрахунку міцність бетону до уваги не береться. Вона йде у «запас». До того ж навантаження у стрічкових фундаментах розподіляється вздовж довгого боку. А у довжину у нас розривів немає. Так що фундамент стоятиме довго.

Вертикальний поділ

Другий спосіб – розбивка плану по вертикалі. Фундамент можна розділити на дві чи три частини. Тільки треба ділити не рівно "по лінії", а рознести стики на деяку відстань.

У вибраній для установки частини будівлі встановлюєте опалубку із заглушками в тих місцях, де закінчується встановлювана частина. Всередині встановленої частини в'яжете арматурний каркас. При цьому прутки поздовжньої арматури повинні виходити за межі опалубки не менше ніж на 50 діаметрів арматури, що використовується. Наприклад, використовується пруток 12 мм. Тоді мінімальний випуск за межі опалубки буде 12 мм*50 = 600 мм. Наступний прут прив'язується до цього випуску, і один за одним вони заходитимуть на ці 60 см.

Одна важлива деталь: розбиваючи план будинку частинами, робіть так, щоб закінчувалися шматки, що заливаються в цей період, на різному рівні (див на картинці).

Другий спосіб - розділити план на кілька ділянок (на малюнку вони позначені різними кольорами)

Заливаєте зібрану ділянку бетоном. Як і в попередньому методі, через 7*8 годин потрібно буде оббити розчин, але вже на вертикальних поверхнях. Берете молоток і знявши боковину-заглушку, оббиваєте цементно-піщаний розчин до щебеню (біля опалубки буде швидше за все шар розчину без заповнювача). В результаті, поверхня буде щербатою, що добре для зчеплення з наступною порцією розчину.

Ці методи сміливо можна використовувати у приватному будівництві: вони практикуються при зведенні монолітних багатоповерхових будинків, а там робочі навантаження на бетонні стіни та фундамент незрівнянно більше.

Є ще одна хитрість. Усі кажуть, що дошки чи фанеру потім можна буде використати у допоміжних роботах. На практиці виходить по-іншому: деревину, що просочилася цементом, або фанеру пилити неможливо. До того ж вона стає брудною та шорсткою, а зачистити та відшліфувати її теж нереально: ніяке зерно «не бере». Так ось, щоб деревина (і фанера, якщо неламінована) залишилася придатною, лицьову частину щитів обтягують щільною плівкою. Її кріплять будівельним степлером та скобами. Якщо вона зашкодить, заміна займає зовсім небагато часу. Удосконалена таким способом опалубка дає майже ідеально рівну поверхню фундаменту, що полегшує подальші роботи з гідро- та теплоізоляції.