Парове опалення своїми руками

Дедалі більше людей переконуються, що автономний спосіб обігріву квартири чи будинку є економічнішим, ніж централізований. Парове опалення своїми руками – одне із складних завдань, але цілком здійсненне, якщо мати елементарні навички роботи з електроінструментом. Ще до робіт з монтажу необхідно провести розрахунки та закупівлю необхідних складових.

Сутність питання

Деякі плутаються і вважають, що насправді правильна назва такої системи – водяне опалення, а приставка «парове» залишилася з минулих часів, коли опалення здійснювалося за рахунок промислових котелень, які виготовляли великі обсяги пари. Насправді і сьогодні є котли, які забезпечують опалення приміщень за допомогою перетворення рідини в два агрегатні стани. Сильними сторонами цього рішення є:

• подвійна передача тепла шляхом конвекції, а також інфрачервоного випромінювання;
• мінімальні втрати в теплообміннику під час передачі енергії від джерела;
• висока надійність;
• відсутня небезпека розморожування системи в холодну пору року;
• можливість застосування будь-якої пори року;
• тривалий термін служби без збоїв.

Деякі недоліки:

• відносно висока температура труб та радіаторів;
• серйозні наслідки під час прориву;
• деякі складнощі під час монтажу;
• висока схильність до корозії.

Суть функціонування та високого ККД полягає в тому, що пара, проходячи по магістралі, конденсується та осідає, при цьому виділяється велика кількість теплової енергії. При однакових витратах палива, така система буде набагато ефективнішою за протяжність водяної.

Зазвичай для забезпечення безпеки користувачів у сучасних котлах діють певні обмеження. Наприклад, максимальна температура, до якої нагрівається пара, становить 130º C, а найвища точка, якою досягає тиск - 6 атмосфер.

Різновиди систем

Усі види систем поділяють на одноконтурні та двоконтурні. У першому варіанті вся потужність котла використовується для розігріву носія, який братиме участь у підвищенні температури повітря всередині приміщення. У другому варіанті є додатковий теплообмінник, в якому проводиться нагрівання проточної води, що дозволяє використовувати її для побутових потреб. При реалізації другого варіанта варто пам'ятати, що знадобиться здійснити підведення додаткових комунікацій у котельню та їх повернення назад у житлове приміщення.

За способом циркуляції носія, як і у випадку з водяними системами, розрізняють:

• Природні циркуляції або закриті. У цьому випадку після конденсації вода під впливом гравітації природним струмом без насоса повертається до котла, де знову перетворюється на пару і використовується.
• Примусова циркуляція або розімкнені. У цьому випадку вода не одразу потрапляє назад у нагрівач. Спочатку вона збирається в спеціальний резервуар, з якого за допомогою помпи подається для подальшого переведення в газоподібний стан.

За рівнем тиску всередині виділяють:

1. атмосферні. Вони значення тиску у кілька разів перевищує атмосферне, що з аварії може стати причиною серйозних травм. Крім того, в такій системі випромінювачі розігріваються до високої температури, а пил, що осідає, пригоряє і виділяється неприємний запах.
2. Вакуумні. Для реалізації цього варіанта вся магістраль має бути герметичною. За допомогою спеціального насоса усередині створюється вакуум. Результатом цього є переведення води в газоподібний стан за нижчих температур, що підвищує безпеку.

За способом розведення труб виділяють:

• Однотрубні. Пара безперервно рухається однією трубою. На першій половині шляху він віддає свою енергію радіаторам, поступово переходячи у рідкий стан. При цьому температура випромінювачів, які знаходяться ближче до котла, буде вищою за ті, що знаходяться в кінці контуру. В цьому випадку знадобляться труби великого діаметру, щоб не виникало жодних перешкод.

• Двотрубні. Пара подається по одній трубі, а конденсат повертається по іншій. При цьому носій досягає всіх приладів, практично не втрачаючи температури. Такий варіант буде актуальним для великих будинків, у яких є кілька поверхів. Якщо приміщення невеликі, у ній немає сенсу, це лише збільшить загальну вартість проекту.

Вакуумні системи ще перебувають на стадії тестування. При їх використанні буде потрібна постійна наявність електричної енергії, т.к. Вакуумний насос функціонує практично безперервно.

Вибір котла

Для того щоб правильно підібрати опалювальний прилад, насамперед необхідно порахувати площу, яка прогріватиметься. Щоб це зробити, треба обчислити площу кожної окремої кімнати, помноживши ширину на довжину. Після цього всі результати необхідно скласти, кінцева цифра буде шуканим значенням. Важливо пам'ятати, що це справедливо для висоти стель до 3 м, якщо вона більша, тоді необхідно робити додатковий запас потужності.

• Для загальної площі до 200-300 м 2 вистачить продуктивності в 25-30 кВт.
• Для 400-600 м 2 - 35-60 кВт;
• 600‒1200 м 2 - 60‒100 кВт.

Наступним етапом буде вибір палива. Парові котли з легкістю функціонують від таких джерел:

• Рідкі. Це може бути, наприклад, дизельне паливо або відпрацьована олія. При використанні такого варіанту буде обов'язковим розміщення агрегату в окремому приміщенні. Це допоможе уникнути вдихання шкідливих випарів та їхнього негативного впливу на здоров'я.
• Твердих – дров, вугілля, торфу та всього, що може горіти з виділенням великої кількості тепла.
• Газоподібних. Зазвичай це природний чи скраплений газ.
• Електричні.

У деяких випадках твердопаливні рішення обходяться значно дешевше, але варто враховувати не лише витрати на паливо, але також час, який буде витрачено на розпалювання. В цьому випадку воно може досягати кількох годин, при цьому необхідно постійно поповнювати топку, щоб підтримувати температуру на належному рівні.

Деякі виробники комбінують різні види палива. Наприклад, вони об'єднують топку для завантаження твердого палива та забезпечують наявність ТЕНу. При цьому ефективність не падає, але виходить заощаджувати на витраті, а отже, і на оплаті.

Вибір труб

При виборі багато залежатиме від запланованого бюджету. Що можна сказати однозначно – для систем такого типу у жодному разі не використовуються труби з поліпропілену. Пояснюється це їх нестійкістю до високих температурних режимів. Вибирати потрібно буде з наступних варіантів:

• Сталеві труби. Для їх монтажу знадобиться зварювальний апарат. Вони стійкі до високих значень тиску та температури. Позитивною стороною є доступна ціна і поширеність. Недолік - висока схильність до корозії.

• Оцинковані труби. Включають у себе всі переваги сталевих плюс тут компенсований недолік корозійної нестійкості. Зчленування здійснюється за допомогою різьбових з'єднань, тому зварювальні роботи не потрібні.

• Мідні. Є ідеальним варіантом. Але вони значно дорожчі за вартістю, крім того, для їх монтажу знадобляться особливі навички з паяння даного матеріалу.

При монтажі труби можуть бути заховані у стіни або підлогу. Але при цьому важливо враховувати, щоб будівельний матеріал був стійким до термічних впливів.

Додаткові вузли

Крім котла та труб для магістралі потрібні обов'язкові елементи, без яких не обійтись:

• Радіатори. Це можуть бути чавунні батареї, сталеві вироби або труби з ребрами. Встановлювати їх краще під вікнами. Таким чином, утворюється теплова пробка, яка відсікає холодне повітря. Це перешкоджатиме і утворенню конденсату на склі.
• фітинги. Різні сполучні елементи: муфти, куточки, відводи, перехідники, які потрібні для монтажу трубопроводу.
• Редукційно-охолоджувальна установка. Здійснює переведення пари в рідкий стан.
• Редуктор. Призначений для регулювання тиску у системі.
• Розширювальний бак. Найкраще застосовувати елемент відкритого типу. Якщо є бажання поставити герметичний бачок, його необхідно обладнати манометром і клапаном скидання тиску. Якщо цього не зробити, це може призвести до його виходу з ладу.
• Ємність для збирання конденсату.
• Циркуляційний насос. Для систем із примусовим переміщенням рідини.
• Гідравлічний затвор. Буде необхідний у разі, коли потрібно осушити систему для її ремонту або заміни будь-яких складових.
• Фільтр. Потрібний для видалення твердих включень перед попаданням води в котел. Це необхідно, щоб ніщо не зменшувало продуктивність.
• Крани Маєвського.

У систему парового опалення може бути монтаж бойлера непрямого нагріву. При цьому знадобиться клапан на три входи. Він підключається до терморегулятора і перенаправляє рух теплоносія.

Підготовчі роботи

Насамперед необхідно буде скласти креслення. На аркуш паперу наноситься план будівлі, де буде здійснюватися монтаж. Визначається місцезнаходження казана. Бажано йому виділити окреме приміщення. Робиться це для того, щоб забезпечити максимальну безпеку. Якщо це закрита система з природною циркуляцією, він повинен перебувати в нижній точці. Це необхідно, щоб вода могла безперешкодно стікати до нього.

Наноситься розведення всієї системи, і навіть розташування всіх елементів, які перераховувалися у попередньому підрозділі. При виконанні цього кроку краще перебувати в конкретному приміщенні, тоді буде можливість спланувати все якнайкраще, враховуючи необхідність огинання трубопроводу навколо перешкод або виступів. На схемі необхідно відзначити всі куточки та переходи. Після того, як креслення виконано, можна найбільш точно порахувати матеріал, який буде необхідний для успішного завершення всього проекту.

Деякі умільці виготовляють паровий казан самостійно. Він або вариться з листового матеріалу, або з труб виготовляється спеціальний контур, який закладається в цегляну печі. У другому випадку необхідно буде стежити за станом теплообмінника, який найкраще виготовити з нержавіючої сталі, що продовжить термін служби. Також дуже важливо з більшою періодичністю очищати димовідвідні шляхи.

Послідовність дій

Відповідно до виконаної розмітки на схемі:

• Монтується котел. У приміщенні, де він перебуватиме, обов'язково має бути бетонна основа. За потреби виготовляється невеликий фундамент.
• Проводиться його з'єднання із системою виведення відпрацьованих газів.
• Підвішуються випромінювачі. Для цього застосовуються гаки, які розраховані на те, щоб витримувати їхню вагу. Про те, де вони повинні розташовуватися, говорилося вище.
• Кожен радіатор має бути обладнаний краном Маєвського для скидання повітряних пробок.
• На невеликій відстані від котла, у найвищій точці, врізається розширювальний бачок.
• На виході з котла встановлюється манометр та скидний клапан, який спрацює у разі, коли тиск перевищить допустимі межі.
• Усі складові зв'язуються між собою за допомогою труб із вибраного матеріалу.
• Якщо це відкрита система, тоді наприкінці магістралі монтується спеціальний резервуар та насос.
• Від насоса до котла йде патрубок, що подає меншого діаметру, ніж все опалення.
• До входу в казан розташовується фільтр, який затримує великі частинки.
• Якщо як носій буде використовуватися газ, тоді здійснюється жорстке підведення без будь-яких гнучких шлангів.
• Заправка рідини в контур.
• Здійснюється тестовий запуск системи із поступовим збільшенням температури для перевірки цілісності.

У цій статті ми докладно розглянули, як зробити опалення приватного будинку. Нам дуже хотілося б дізнатися про готові та функціонуючі проекти. Діліться своїм досвідом та спостереженнями у коментарях.

При монтажі опалення в дерев'яному будинку необхідно враховувати специфіку такої будівлі.

Відео

Перегляньте відео про те, як правильно зробити опалення.